在科幻电影的幽暗光影与废弃布料的摺皱之间，香港设计师Angus Tsui构筑了一个独特的未来世界。个人品牌成立十载，他以「超现实未来怪异美学」为经，以「可持续设计」为纬，编织出兼具强烈叙事与有机形态的服装语言。从《异形》外骨骼中汲取线条灵感，到将DHL旧制服升级再造为时尚配饰，Angus的创作始终游走于震撼眼球与可持续责任之间。本次访问中，他坦诚分享如何将天马行空的想像落地为实穿设计，如何在香港这片时尚土壤中坚持小众前路。
m：men’s uno HK A：Angus Tsui
m：你会如何形容Angus Tsui的风格？
A：我会形容Angus Tsui的风格是一种结合有机形态与叙事的「超现实未来怪异美学」。我们透过结构性剪裁与视觉化的技术，在系列中建构专属的设计语言。因此它不会像传统科幻题材那样冰冷或充满距离感，而是更着眼于生物与环境、人类与自然之间的关係。
m：「可持续发展」是Angus Tsui的核心理念，能否分享最初如何萌生将环保理念融入时装设计的想法？
A：这要追溯到2012年我还在读设计的时候。当时业界与香港开始讨论环保时装，学校邀请了从1997年便专注升级再造（Upcycling）的国际专家「Upcycling Queen」来举办讲座和工作坊。对当时仍是学生的我来说，这相当具启发性——原来设计不只关于创作美丽的作品，也肩负教育消费者的责任；无论用料或生产技术，都能以创意推动社会改变。不过初期仍在探索阶段，当我提出要把「可持续设计」放进系列时，也遇到不少质疑（就像平时说要环保，也可能被说成装模作样）。同年我参加了「Redress可持续时装设计比赛」，首次将环保概念实践于个人系列中，使用了SV的纺织废料，并因此获得了人生第一个设计奖项。
之后我便持续投入相关实践，例如与地球之友合作举办升级再造工作坊、与Redress开展不同项目，乃至在后来的系列中一直融入这个理念。初期最简单的方式是使用旧布、废布，后来逐步尝试更多物料，例如将退役制服转化为新产品。这条路起步并不容易，但随着持续深耕，无论在技术或知识层面上都逐渐丰富，也让这趟旅程越走越踏实。
m：製作成衣与订製，哪一样比较辛苦？
A：我觉得设计本身就不是轻松的事，但在两者之间可以找到不同的乐趣。订製的逻辑相对单纯，主要是根据客户需求选择布料与款式。而成衣则需考量尺码分佈、市场偏好、款式与颜色趋势等，必须透过市场调查来控制成本、兼顾需求，同时保留创意与特色。这方面我在成衣中学到更多。但你说设计师是否都讨厌计算？我想大多数是的。但经营品牌时，我们并非只专注设计，还要接触会计、公关、合作协调等各种工作。许多事务可以外判，或与不同团队合作，但过程中仍须全程参与、多方接触。这其实也是同时在学习。
m：此前你与DHL合作推出升级再造的制服系列，能否谈谈这个项目如何促成？创作过程如何平衡功能性与时尚感？
A：这个项目是透过Redress牵线的。制服废弃一直是全球性的问题，我们过去就曾将国泰航空的退役空服员制服改造成环保多功能的礼服，反应很好。因此当Redress寻找设计师解决制服循环问题时，我们便一拍即合。我提议将快递员的防风防水风衣改製成袋款，系列中所有拉链、布料均来自原有制服。完成后，我们将部分收益捐予Redress，形成一个循环模式，希望鼓励更多设计师投入可持续设计。
m：你的设计充满科幻和前卫风格，譬如「XENOMORPH」系列灵感源自《异形》。你如何将这些充满想像力的元素融入实穿的服装？
A：我从小爱看科幻片，《异形》更是反复重温的作品。很多人觉得它血腥恐怖，但我关注的是其线条美感与结构，并将之重塑到服装上。早期我们创作较多立体凋塑感的款式，近年则发展出仿昆虫外骨骼的拼接设计，将一件外套分解成三、四十块裁片，再像拼图般组装，裁片之间以手工挑缝呈现节节相连的异形态。男装市场中具设计感的选择不多，通常偏向高价、重视舒适度，或风格过于保守。因此我们看到需求，专注将异形概念转化为成衣，让更多人可以接触到这种美学。
m：H.R.Giger是否你创作的最大灵感？为何总着迷于科幻元素？
A：H.R. Giger是瑞士着名的超现实主义艺术家，他的作品常探讨性与两性互动。我在1979年首部《异形》电影中看到他创造的生物设计时，深受震撼——原来作品可以如此呈现可能性与深层意象。他的美学深刻影响了我。我也希望透过时装展现衣服的另一面，让人惊叹「原来服装可以这样构成」，在结构与细节中传达前所未有的感受。
m：有没有哪一个季度的发佈，令你觉得Angus Tsui的风格终于成形？
A：品牌始于2014年，初期不断尝试各种元素。直到2020年初，疫情尚未大规模爆发时，我们决定重新定位，拥抱我锺爱的科幻题材——就像撰写科幻小说，拥有源源不绝的灵感与故事。当时我们以外星文明为题发表系列，随后几季推出名为「XenoFuturist」的成衣系列，首次进军成衣市场。我们将异形元素融入牛仔外套、西装等单品，并研发特殊针迹、洗水技术，同时坚持环保理念。这对品牌是一大突破，也奠定了鲜明风格：例如摺皱、破坏感等细节，已成为我们的标誌。当时许多香港男艺人都穿着我们的设计，后来影响力更延伸至台湾等地。这阶段让我感到创作方向变得清晰、有系统，并能持续发展。
m：哪个时尚设计师对你影响最深？
A：John Galliano 与 Thierry Mugler（1990年代时期）。我读书时，老师看到我的手稿曾说：「这让我想起John Galliano。」这让我意识到，时装没有界限，你可以将疯狂的想像注入设计，一次次震撼观众。这启发我每一季都尝试融入新元素，同时建立起属于自己的世界观与美学体系。
m：你曾在伦敦、上海和香港时装週发佈服装，你认为当中的流程有甚麽异同，又有何感受可以分享？
A：伦敦时装週更重视实验与创新，富有突破性的概念往往能迅速被理解。上海则较注重商业与实穿性，强调与市场接轨。香港则处于两者之间，既有购买力支持，亦扮演着东西交融的角色。
m：今年Angus Tsui踏入10周年，回望过去一切你有甚麽感想？未来品牌将会朝甚麽方向发展？目前有计划探索新的设计领域或合作项目？
A：感觉十年转眼即逝，但也很庆幸一路以来的坚持。我认为每个人都有自己的时间线，有人仍在摸索想透过时装表达什麽，也有人选择转向摄影、媒体等其他时装相关领域。我每年都为自己设定目标：做一些前所未试的事，并让作品比去年进步。我逐渐明白「完美」并不存在，总会有小遗憾，但这正是推动下次做得更好的动力。这是我十年来最深的体会。品牌风格不会骤变，但明年我们将推出新的成衣系列——观众已期待很久。未来两年我们会更积极拓展国际版图，增加曝光，让更多人认识品牌。你们将看到更多秀场作品与可穿戴的设计。
新领域确实有在筹划，但怕太早公开会「见光死」。不过可以预告的是，我们即将完成一个梦想级的合作，与某位艺人有关，这对我来说曾是遥不可及的想像。详情暂时保密，但我保持正念，期待成真的一天。
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